Сказ о башмачниках

В стране возрождается производство модельной обуви. О достижении былых масштабов производства пока говорить преждевременно, но наличие постоянного спроса на отечественную продукцию позволяет прогнозировать развитие отрасли

Сказ о башмачниках

Рынок потребления обуви в стране оценивается почти в 40 млн пар обуви в год (исходя из рациональной годовой нормы потребления на душу населения - 2,6 пары в год). Казахстанская промышленность в последние годы не дотягивает до полутора миллионов. Между тем Польша производит 67 млн пар обуви в год при численности населения 38,6 млн человек, Румыния - 75 млн пар (22,4 млн человек), Колумбия - 55 млн пар (43,1 млн человек) и т.д. То есть страны с различным уровнем жизни не позволяют себе быть зависимыми от импорта такой значимой продукции, как обувь.

Еще в начале 90-х годов 11 предприятий обувной промышленности страны производили более 50 млн пар обуви в год. Сегодня производственные мощности оцениваются примерно вполовину былых объемов - оборудование было распродано в период приватизации. Оставшиеся линии на 5 фабриках (6 закрыты) загружены не более чем на 10% от своих мощностей. Фабрики, ранее специализировавшиеся на гражданской, или так называемой модельной обуви, переориентировались на изготовление спецобуви по заказам государственных ведомств и промышленных предприятий - лишь бы не на свободный рынок. Выиграть тендер на госзаказ для обувных экс-гигантов жизненно важно, так как для них это основной, а нередко и единственный источник доходов. Предприятия вынуждены распускать большую часть специалистов на 3-6 месяцев в год.

Ни одно из этих предприятий не изготавливает модельную обувь для розницы уже в течение десятка лет - боятся работать без заказчика. Правда, руководство ТОО "Икар" поделилось с "ЭК" планами по выпуску небольших партий мужской обуви для розничной продажи, для чего оборудование фабрики сегодня модернизируется. Остальные о модельной обуви только мечтают. Попытка выпуска детской обуви, не увенчавшаяся успехом, предостерегает актауское предприятие ОАО "Акбобек" от реализации идеи производства гражданской обуви и ее продажи в фирменных магазинах. На обувном гиганте - фабрике "Жетысу" - тоже не решаются выйти за пределы спецобуви в промышленном масштабе. Однажды, когда фабрика выиграла тендеров больше обычного и получила значительную прибыль, на "Жетысу" было произведено несколько партий детской обуви для розницы - раскупили вмиг. Но больше на такие эксперименты на предприятии не идут - говорят, не хватает средств. Мы бы назвали другую причину, на наш взгляд более существенную, - отсутствие маркетинговых навыков.

Отрасль явно созрела для развития небольших предприятий, более мобильных, чем былые гиганты, способных оперативно реагировать на постоянно меняющуюся обувную моду. На полках магазинов появляется отечественная модельная обувь, которую долгое время в стране практически не производили. Кроме того, в стадию активного развития входит рынок пошива обуви по индивидуальному заказу. Пока это мизерные объемы в масштабах страны, и потому нельзя сказать, что в обувной промышленности наступает эпоха Ренессанса. Но оптимистичный положительный тренд имеет место.

Подход - что изволите

Казахстанские обувщики отмечают растущий спрос на обувь по персональному заказу. Причем к обуви можно заказать сумку и ремень в едином стиле. Некоторые из крупных предприятий отрасли, например, "Жетысу", "Икар", "Акбобек", занимаются пошивом обуви по индивидуальному заказу, но для них это всего лишь приработок.

Зато мелкие предприятия активно осваивают этот вид бизнеса. Их клиенты - в основном люди, которых массовая продукция по каким-то причинам не удовлетворяет: не отвечает эстетическим требованиям или физиологическим особенностям. В эти компании обращаются также деятели культуры, которым необходима оригинальная обувь для выступлений. В салоне модной обуви Zurnachidi нам показали сапоги из страусиной кожи и туфли из кожи, снятой с лап страуса. На обувной фабрике "ГеккО" есть коллекция обуви больших размеров.

- За семь лет работы на рынке я могу отметить, что спрос на обувь hand made растет постоянно, - говорит директор салона Михаил Зурначиди. - Человек, однажды решивший заказать обувь по ноге, ощутивший комфорт, непременно приходит снова и чаще всего не один.

Товары с лейблом hand work, hand made (ручная работа) высоко ценятся во всем мире - не менее тысячи долларов за пару. Обувь от отечественных обувных кутюрье стоит значительно меньше, хотя они тоже используют только натуральное сырье. В среднем пара босоножек, изготовленных в Казахстане, стоит 50-100 долларов за пару, туфли - 100-300 долларов, сапоги - 150-400 долларов в зависимости от сложности модели, стоимости сырья и аксессуаров. Многие гости страны, наслышанные о профессионализме отечественных обувщиков и о низких ценах, заказывают сразу несколько пар на все времена года и для каждого члена семьи.

- При вторичном обращении заказ обходится клиенту на 20% дешевле, так как отпадает необходимость изготавливать колодки, - говорит учредитель компании "ГеккО" Кульжан Адуова.

Заказ выполняется 2-3 недели. Объемы выпуска на таких предприятиях небольшие - в среднем 200-500 пар в год (в начале бизнеса от 50 до 100 пар). Из-за небольших объемов производства предприятиям невыгодно специализироваться исключительно на выполнении индивидуальных заказов. К примеру, г-н Зурначиди, прежде чем приступить к персональным заказам, открыл оптово-розничный магазин по продаже сырья и аксессуаров для изготовления обуви.

Всего два предприятия решились, помимо индивидуальных заказов, производить модельную обувь небольшими партиями для розницы, причем в своих магазинах.

- В 2000 году мы открыли цех по изготовлению детской обуви, - вспоминает Кульжан Адуова. - Первый год мы привозили из Турции заготовки (подошвы и сшитый верх), а здесь просто стачивали и получали готовое изделие. Одновременно искали специалистов для освоения полного производственного цикла. Заготовки нам стоили 12 долларов, 3 доллара оставалось на зарплату и налоги - обувь отдавали в магазины по 15 долларов за пару. К этой цене магазины прибавляли торговую накрутку и конкурировать с импортом мы уже не могли - надпись "Сделано в Казахстане" первоначально отпугивала покупателей. Вот уже пять лет мы потихоньку пытаемся сломить стереотип, что импортный продукт лучше казахстанского. За качество мы отвечаем - даем гарантию. С дизайнерскими идеями проблема есть, и потому ездим за рубеж, чтобы быть в курсе мировых тенденций.

Расширяя бизнес, г-жа Адуова перешла на выпуск женской и мужской обуви, открыла торговую точку в Алматы (второй магазин в южной столице открылся в феврале этого года), затем в Кокшетау. Реклама плюс сарафанное радио увеличивают спрос на продукцию. Если в первый год компания производила до 200 пар в месяц, во второй - до 500 пар, то в 2004 году - уже 1000. План на 2005 год - 1,5-2 тыс. пар в месяц и открытие магазина в Астане.

Если в магазинах "ГеккО" продается исключительно обувь собственного производства, то руководство дома обувной моды Pechatnov, специализирующегося на элитной мужской обуви, пошло по другому пути. В магазине продается собственная продукция и итальянская обувь.

- Магазин создан для рекламы нашего основного бизнеса - индивидуального пошива. Кстати, в этом году мы планируем открыть еще 2 магазина. Так как объемы производства у нас небольшие, продавать только свою обувь на этих площадях нерентабельно, - рассказывает заместитель директора компании Нурлан Жунусов.

На вид обувь собственного производства не отличается от итальянской. Разница в цене. Пара обуви Pechatnov стоит в среднем 15-20 тыс. тенге, что ниже цен на итальянскую в 2-2,5 раза. Соотношение продаж собственной и итальянской продукции - 50 на 50. По индивидуальному заказу цена обуви от Pechatnov составляет 19-25 тыс. По словам г-на Жунусова, даже в магазине продаются немассовые экземпляры. Новую модель изготавливают четырех размеров по одной паре. По мере продаж шьют дополнительные пары, но не более 15-20 штук.

- Существует стереотип, что отечественная обувь хоть и высокого качества, но внешне непрезентабельна. Действительно, когда-то в стране выпускали такую обувь. Но наряду с ней были прекрасные модели, часть которых экспортировалась, - говорит начальник испытательной лаборатории ОАО "Жетысу" Надежда Улешева.

Чудеса таможни

Игроки рынка убеждены, что одним из тормозов для его полноценного развития является доминирование в стране контрабандного товара. Дело в том, что большая часть обуви, реализуемой в Казахстане, ввозится нелегально. Подтверждение тому - официальная статистика. К примеру, в 2003 году в Казахстан импортировано 4,4 млн пар обуви, что в 3 раза меньше показателя предыдущего года. В том же 2003 году казахстанскими предприятиями произведено 1,4 млн пар (в основном обувь специального назначения, а также валенки и тапочки), экспорт составил 1,2 млн. Таким образом, получается, что на рынке имелось 4,6 млн пар. Учитывая, что в стране проживает порядка 15 млн человек, выходит, что в 2003 году на троих казахстанцев пришлась одна пара обуви. Однако босоногих на улицах не видно, значит, народ покупал обувь, которая прибыла в страну без растаможки.

- Официально ввозимая обувь декларируется по нереальным ценам. Согласно государственным таможенным декларациям средняя цена ввозимой из 36 стран мира обуви, в том числе кожаной - 101 тенге! Это же стоимость пары носков, а не обуви. Для того чтобы снизить объем налогов, импортеры идут и на такие ухищрения. Таможня и другие контролирующие органы закрывают на это глаза. В итоге импортная обувь продается по крайне низким ценам, бюджет недополучает отчислений, а отечественный производитель оказывается в неравных условиях по отношению к челночнику, - приводит аргументы руководитель представительства Ассоциации легкой промышленности РК по обувной и кожевенно-меховой отрасли Жумагазы Рахимгалиев.

Не способствует развитию отрасли и тот факт, что при наличии собственных ресурсов для изготовления кожи сырье для обуви завозится из-за рубежа. Отечественные шкуры, которые служат сырьем для производства кожи, обрабатываются в России, Турции, Китае и с добавленной стоимостью плюс с таможенными и транспортными расходами возвращаются в Казахстан. До недавнего времени экспортная пошлина на необработанное кожевенное сырье (шкуры) составляла 50 евро за тонну (с начала года - не менее 200 евро). По словам директора Ассоциации предприятий легкой промышленности Любови Худовой: "В России аналогичное постановление с увеличением пошлины до 500 евро в 2001 году привело к сокращению экспорта в 3 раза. В ряде стран, например, в Индии, Китае вывоз сырого кожевенного сырья вообще запрещен". Причем официально Казахстан экспортирует чуть более 3 млн шкур. При этом у нас производится 7,7 млн шкур, а используется внутри страны всего 1,2 млн. Таким образом, 4,5 млн шкур "пропадает без вести" - руководители отраслевых ассоциаций говорят, что сырьевое недоразумение - не что иное, как теневой экспорт.

Кроме того, по словам руководства единственного работающего, и то на 10% от производственных мощностей, Семипалатинского кожевенно-мехового комбината, немаловажна и проблема налогов - коэффициент налоговой нагрузки на переработчиков шкур составляет 24%, в то время как у нефтяников этот показатель равен 19%.

Отечественные обувщики нередко получают заманчивые предложения о поставках обуви за рубеж, но чтобы произвести несколько партий обуви, да еще и наладить экспортные поставки, бизнесмену требуются большие финансовые вложения. Для крупного бизнеса эта отрасль неинтересна, а малому поднять ее до должных масштабов не по силам. И вообще, прежде чем думать об экспорте, логичнее для начала занять значимую долю на внутреннем рынке.

Малые смелые

Кроме озвученных производителями проблем, есть другая, не менее важная. Отрасль крайне нуждается в грамотном маркетинге. Одно это позволило бы казахстанским предприятиям поставить на поток производство модельной обуви для розницы. А это означает, что былые обувные гиганты перестали бы жить от тендера до тендера. Однако маркетинг для руководителей наших обувных фабрик - китайская грамота. Вместо освоения новых знаний они продолжают тосковать по плановой экономике. Некоторые руководители предприятий все же признают, что им следовало быть поворотливее, мобильнее, что вовремя "не просекли", в чем нуждается потребитель, и продолжали гнать "ширНЕпотреб". Теперь производство восстанавливать дороже и труднее. Но дальше признания ошибок дело почти не продвигается.

До сих пор крупные отечественные фабрики, возглавляемые "красными директорами", боятся конкуренции с китайскими ценами и не хотят понимать, что конкуренцию может составлять исключительно аналогичный по качеству товар. К счастью, производители нового поколения отмечают, что казахстанцы стали понимать, что отечественная обувь, если она качественная, не может стоить дешево. Это позволяет местной обуви присутствовать в среднем и высоком ценовом сегменте. Открытие собственных торговых точек - тоже серьезный тренд. Ведь, особенно на начальном этапе собственного производства, магазин - это возможность чутко и точно реагировать на смену потребительских предпочтений. Отечественную обувь уже подделывают за рубежом - появилась китайская обувь с надписью "ГеккО". Значит, качество казахстанских производителей получило признание за границами страны.

Радует и то, что осталась в прошлом ситуация конца 90-х годов, когда некоторые отечественные компании выпускали небольшие партии обуви, на которые ставили иностранные лейблы, вплоть до "Nenashe". Они считали, что с надписью "Сделано в Казахстане", ничего продать нельзя. Хорошо также, что бизнесмены ездят по миру в поисках модных тенденций и идей, новых материалов и контактов - они несут с собой те самые новые знания, столь необходимые отрасли. Закладывают квартиры, берут кредиты и таким образом поднимают свое, пусть мелкомасштабное, производство. Новое поколение башмачников, имеющих индивидуальный подход, - будущее отрасли. Не исключено, что спустя некоторое время, нарастив "мышцы", они станут владельцами простаивающих крупных предприятий отрасли.